Vodní okruh pro chlazení PC – je to lehčí, než se zdá (5. díl)

Plnění okruhu chladicí kapalinou

Tak je tu konečně pátý a poslední článek seriálu o vodním chlazení. Už zbývá jen naplnit sestavený okruh vhodnou chladicí kapalinou a také otestovat jeho těsnost. Poté si povíme něco málo o tom, jak se o okruh starat a jak jej udržovat v co nejlepší kondici. Nakonec provedeme zátěžové testy, abychom změřili rozdíly mezi konvenčním vzduchovým chlazením a naším sestaveným okruhem od EK Water Blocks.

Plnění okruhu chladicí kapalinou

Okruh máme sice sestavený, ale uvnitř zatím chybí chladící médium. Na trhu je spoustu koncentrátů, premixů, transparentních i neprůhledných kapalin všech možných odstínů. Dokonce jdou sehnat také vizuálně velice působivé opalizující kapaliny. Ty však nejsou určeny pro dlouhodobý provoz a celkem rychle zanesou chladící bloky sedimentem. Pro náš ukázkový okruh tedy použijeme jednoduché a trvanlivé řešení. V balení sady EK-KIT Classic RGB P360 je lahvička se 100 ml bezbarvého koncentrátu EK-Cryofuel Clear. K tomuto koncentrátu je potřeba přidat celkem 900 ml destilované vody, abychom vytvořili 1000 ml hotové kapaliny pro naplnění okruhu. Koncentrát obsahuje antikorozní a biocidní přísady, aby vám kapalina v okruhu dlouho vydržela bez rizika koroze kovových částí bloků a radiátorů. EK Water Blocks však stejně doporučuje každý rok provést výměnu kapaliny v okruhu. K údržbě okruhu se ještě vrátíme na závěr tohoto textu. Na fotografiích níže je vidět také plnící láhev. Jedná se o levné, ale velice užitečné příslušenství. Tato láhev jde navíc použít i k odsátí kapaliny z okruhu, pokud jste do něj nepřidali ventil pro vypuštění.

   

Dále potřebujeme vyřešit napájení pumpy, aniž bychom museli spouštět celý počítač. Odvzdušnění okruhu slouží totiž zároveň jako zkouška těsnosti. Poslední věc, kterou chcete, je počítač za desítky tisíc pod napětím v riziku elektrického zkratu, pokud by došlo k úniku kapaliny mimo okruh. Budeme tedy potřebovat pár adaptérů, které jsou součástí sady EK-KIT Classic RGB P360. Jedná se o můstek pro sepnutí napájecího zdroje, dále prodlužovací kabel pro pumpu a napájecí SATA adaptér pro pumpu. SPC pumpa nevyžaduje externí napájení a pro běžný provoz ji stačí zapojit do PWM konektoru na základní desce. Ale pro plnění a odvzdušnění okruhu ji potřebujeme zapojit nezávisle na zbytku PC. K tomu slouží právě tento SATA adaptér.

Také budeme potřebovat napájecí zdroj, zapojený do elektrické sítě. Ujistěte se ale, že máte zdroj zatím VYPNUTÝ (kolébka na zadní části zdroje je v poloze 0). Zdroj by se měl také ideálně nacházet mimo PC, ve kterém chcete napouštět okruh. Pracujeme zde s elektřinou, takže opatrnost je zcela na místě. Kapalina je sice zpočátku nevodivá, ale v okruhu se postupem času stává vodivou, jak přichází do styku s povrchem kovových částí okruhu. Takže je dobrým pravidlem se k ní už od začátku chovat, jako by vodivá byla. Proto také budeme důkladně testovat těsnost okruhu po jeho naplnění, abychom eliminovali riziko úniku kapaliny a vyzkratování některé z komponent v PC.

Další krok je zapojení můstku na 24-pin ATX kabel napájecího zdroje. Tento můstek vyvolá dojem zapnutí PC. Tím pádem se zdroj může sepnout a bude napájet SATA adaptér pro SPC pumpu. Zdroj však zatím nezapínejte, to přijde až později s kapalinou v nádržce.

   

Nyní tedy už můžeme okruh začít plnit kapalinou. Během plnění je ale také potřeba ověřit, zda v nějaké části okruhu nedochází k úniku. Tradiční způsob je využití papírových utěrek pod každou komponentu chladícího okruhu, jak je vidět na obrázku níže.

A jdeme konečně plnit okruh. Jako první krok odšroubujte zátku v horní části nádržky. Pomocí plnící láhve začněte pomalu plnit nádržku až cca 1 cm pod její horní okraj.

Nyní přepněte kolébku na zadní části napájecího zdroje do polohy I. Tím se zajistí napájení pumpy, která začne rychle pumpovat kapalinu do okruhu. Hladina v nádržce začne rychle klesat. Jedno naplnění nádržky obvykle nestačí pro naplnění celého okruhu, takže je potřeba zdroj opět vypnout, když se hladina v nádržce přiblíží k jejímu spodnímu okraji.

Pumpa totiž využívá kapalinu jako mazivo i chlazení. Pokud by jela delší dobu na sucho, tak dojde ke zničení keramického ložiska, pumpa se stane hlučnou a nebude správně fungovat. Několikrát tedy zopakujte cyklus plnění nádržky a krátkých intervalů zapnuté pumpy. Po několika cyklech už bude v nádržce stálá hladina, kterou stačí doplnit cca 1 cm pod horní okraj. První fázi plnění máme tedy hotovou, ještě však není vyhráno. V chladících blocích i radiátoru jsou totiž uvězněny bubliny vzduchu, což logicky snižuje účinnost chlazení.

Zašroubujte zpět zátku v horním otvoru nádržky. Tím opět celý okruh uzavřeme a utěsníme. Další fáze totiž vyžaduje značné naklánění celého počítače. A to opravdu není dobré provádět s otevřeným otvorem v nádržce.

Nyní začněte celý PC opatrně naklánět na všechny strany, aby se uvězněné bubliny vzduchu dostaly postupně dále do okruhu a dorazily až do nádržky. Přítomnost vzduchu v chladícím bloku nebo radiátoru totiž snižuje jeho účinnost. Během tohoto procesu také uslyšíte spoustu zvukových fenoménů, které vycházejí z radiátoru. To je normální, dochází k jeho postupnému odvzdušnění, což je zapotřebí pro jeho správnou funkcí. Až budete mít pocit, že v okruhu už nejsou žádné velké kapsy vzduchu nebo bubliny, tak je potřeba doplnit kapalinu, opět cca 1-2 cm pod horní okraj nádržky. Všech malých bublinek vzduchu se navíc stejně zbavíte až po několika dnech běhu celého okruhu. Není tedy na škodu se po několika dnech podívat na hladinu nádržky a případně doplnit kapalinu, pokud by klesla hladina příliš nízko.

Poslední fází plnění okruhu je otestovat jeho těsnost. Nechte běžet pumpu nejméně 24 hodin a během tohoto času pravidelně kontrolujte, zda nejsou papírové utěrky pod komponenty navlhlé od kapaliny. Pokud ne (což je 99,5% případů), tak gratuluji, máte hotovo. Pokud ano, je potřeba nejprve zkontrolovat dotažení fitinek, kde k úniku dochází. V nejhorším (a také nejméně pravděpodobném) případě je potřeba celý okruh vypustit, rozebrat a zkontrolovat součástku, u které dochází k úniku. Vzhledem k tomu, že chladící bloky od EK Water Blocks jsou z výroby zkontrolované proti únikům, tak je tato situace skutečně vysoce nepravděpodobná.

Klasický způsob ověření těsnosti je bohužel takto zdlouhavý. Naštěstí existuje i rychlé řešení, které nevyžaduje kapalinu a trvá pouze zlomek času. Lze totiž využít EK-Leak Tester, což je nástroj, který značně zrychlí kontrolu netěsnosti. Při jeho použití stačí obvykle 15-30 minut. Také se vyhnete plnění okruhu kapalinou před jeho otestováním, protože testování probíhá pomocí tlaku vzduchu. Nevýhodou tohoto řešení jsou samozřejmě náklady na pořízení EK-Leak Testeru.

Po úspěšném otestování těsnosti okruhu už můžete váš počítač bez obav začít používat. Níže přikládám malou fotogalerii, jak může vypadat jednoduchý okruh s dvěma chladícími bloky a jedním radiátorem. V dnešní době nemůže samozřejmě chybět ani RGB nasvícení. Osobně moc nejsem fanouškem RGB, ale chápu, že se najde nemalá skupina lidí, kteří jej naopak vyhledávají.


  •  
  •  
  •  
  •  
Flattr this!

Nejrychlejší Navi: Radeon RX 5700 XT Liquid Devil s vodním blokem

Pokud chcete zapojit grafickou kartu do vodního chladícího okruhu, musíte z ní sundat chladič a koupit speciální blok (a přitom hlídat, aby byl kompatibilní a něco jste nepoškodili). Nyní si to můžete ušetřit u Radeonu RX 5700 XT, protože PowerColor vydává verzi této grafiky s vodním blokem rovnou z výroby a v rámci záruky. Je to zatím jediný takovýto model, a zároveň také s taktem až 2070 MHz nejrychlejší verze Navi. Celý článok „Nejrychlejší Navi: Radeon RX 5700 XT Liquid Devil s vodním blokem“ »

  •  
  •  
  •  
  •  

Vodní okruh pro chlazení PC – je to lehčí, než se zdá (4. díl)

Vítejte u čtvrtého dílu seriálu o vodním chlazení. V minulých dílech jsme si představili vše potřebné pro sestavení chladícího okruhu. Dnes si ukážeme, jak celý okruh nainstalovat do počítačové skříně. V příštím článku pak hotový okruh naplníme kapalinou a otestujeme jeho těsnost. Dnes se nám také představí zajímavá a atraktivní počítačová skříň. Jedná se o Elite Shark CA200G, tedy vrchol z nabídky firmy Sharkoon. Celý článok „Vodní okruh pro chlazení PC – je to lehčí, než se zdá (4. díl)“ »

  •  
  •  
  •  
  •  

Vodní okruh pro chlazení PC – je to lehčí, než se zdá (3. díl)

Vítejte u dalšího dílu seriálu o vodním chlazení. Tento díl slouží jako doplnění předchozího textu, kde jsme si probrali jednotlivé komponenty chladícího okruhu. Osazení chladícího bloku na grafickou kartu je ale časově trochu delší záležitost. Svým rozsahem se tak tato část již nevešla do předchozího dílu, což dnes napravíme. V tomto dílu se tedy budeme věnovat chladícímu bloku EK FC RTX 2080 + Ti Classic RGB. Celý článok „Vodní okruh pro chlazení PC – je to lehčí, než se zdá (3. díl)“ »

  •  
  •  
  •  
  •  

Komentáre (5) Pridať komentár

  1. Super zakončenie seriálu, mám len jednu otázku. Akú maximálnu teplotu vody považujete za hraničnú? Nakoľko pumpe by dlhodobejšie teplota vody okolo 65-70°C nemusela vyhovovať. Vďaka za odpoveď.

    PS: Chválim upozornenie na vypúšťací ventil, naozaj dokáže ušetriť kopu času a starostí. Build veľmi pekný, za mňa by som ale asi aj RGB ventilátory dal do farby akú má pumpa a vodný blok GK (ale to je vec vkusu a požiadaviek)

    1. Teplota kapaliny by neměla dlouhodobě přesáhnout 60°C kvůli pumpě. Ale to skutečně málokdy dosahuje. Když má GPU Tmax 62°C, tak teplota kapaliny bude nižší. Tmax CPU není vypovídající, je tam čip > pájka > IHS > pasta > blok, tedy hodně přechodů prostředí. U GPU je to pouze čip > pasta > blok a proto jsou teploty nižší. Ale na direct-die chlazení CPU nemám ten správný bracket a navíc nechci delidovat svůj 9700K, který je stále v záruce.

      P.S.: Já mám třeba PC bez TG bočnice, takže mě RGB netankuje. Povedlo se mi mimochodem nacpat do kompaktní bedny Fractal Define C okruh s dvěma radiátory (240 SE a 360 SE), RTX 2080 Ti s blokem, 9700K s blokem a SPC pumpu s krátkou nádržkou, která je 1 cm pod blokem karty. Je to prostě celkem hra milimetrů, na 360 SE radiátoru jsem musel zkrátit šroubky o 10 mm a použít Noctua NF-A12x15 slim ventilátory. Dozadu se mi taky nevešel jiný než A12x15 slim ventilátor. Na horním radiátoru mám dva NF-A12x25, které se lehce dotýkají RAMek. Ale je to celkově pecka – relativně malá a nenápadná černá bedna a uvnitř je herní bestie s velkým okruhem 🙂

      1. Tak to by som rad videl foto ak niekde sú 😀

        PS: Na tie teploty som sa len pýtal zo zvedavosti, mne tak teplota vody vybehne na max 51°C (R7 1700,Vega56 s 1×120 + 1×280 radiator)

        1. Mám v plánu to nafotit. Mám tam jeden spoj, který chci předělat, tak to během toho pak rovnou i nafotím. Dokonce mě napadlo sepsat o tom krátký článek zde, ale nevím, zda bych byl schopen vytvořit dostatek kvalitního materiálu, aby to za něco stálo jako samostatný článek…

          Tmax 51°C kapaliny v zátěži je naprosto v pohodě a neřešil bych to.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *